viernes, 26 de julio de 2013
M5 HST Azimut 1/35
Siempre me ha gustado mucho este pequeño tractor con el tren de rodaje del Stuart. Antteriormente solo había hecho la pequeña maqueta de hasegawa a 1/72 que era tan simplona que me desalentó por completo. Hace poco he tenido la oportunidad de montar la maqueta de resina de Azimut, que aunque es mi escalal favorita también ha resultado una maqueta muy simple con detalles muy bastos, piezas mal moldeadas, rotas o incluso desaparecidas.
Tuve que fabricar algunas piezas, corregir otras y añadir las que faltaban, lo peor fueron el tren de rodaje y las rejillas. Utilicé piezas sobrantes de un kit del M5 Stuart de AFV y también sus cadenas. las herramientas provienen del cajón de extras y las rejillas las hice con malla metálica. El resto de detalles los hice con plasticard, alambre y restos de fotograbados.
La pintura fué lo más sencillo, una base con algunas luces aplicándo filtros con el aerógrafo, luego un suave panelado, estarcido con esponja para los desconchados de la pintura, manchas con óleos, un lavado con pigmentos y finalmente rozaduras con grafito para imitar el metal bruñido.
miércoles, 24 de julio de 2013
Copiar la forma interior de un fuselaje / Copy the interior shape of a fuselage
Hace unos días surgió un tema muy interesante entre las respuestas a un post de este blog, preguntaban como hacer para copiar la forma interior de un fuselaje, ala, etc para poder cortar una pieza de plástico para hacer un mamparo. Existe una forma muy sencilla y para ello solo necesitamos cable de estaño.
Some days ago a question arose in one post of this blog. How to copy the interior shape of a fuselage, wing, etc to cut a screen out of a plastic card? There is a very simple way and we only need some welding tin thread.
Como el hilo de estaño es muy dúctil solo tenemos que presionarlo contra la superficie interior para que adopte la forma deseada.
As the soldering tin thread is very ductile we just have to press it against the interior surface to adapt the shape.
Ahora tenemos una plantilla con la que dibujar el contorno exacto de la pieza que queramos cortar en plástico.
now we have a template to draw the exact contour of the piece we want to cut in the plastic card.
Ya está, muy sencillo, espero que os sea de utilidad, dedicado a Carlos "taun" Fernández Ruiz
That´s all, very easy, I hope it can be useful for you. Dedicated to Carlos "taun" Fernández Ruiz
domingo, 21 de julio de 2013
Lavados de óxido / Rust washes
Conseguir un aspecto deteriorado y oxidado para nuestra maqueta es muy sencillo con el óxido de dos componentes, podemos hacer un lavado que no cubra la maqueta por completo para poder ver el color de base.
Get this deteriorated and rusted finish in our models is easy making a wash with the two components rust paint. the wash will not cover the model completely so a part of the base colour will be shown.
Solo necesitamos la pintura para oxidar de dos componentes y un poco de agua
We only need the two component rusting paint and water
Aplicamos el primer componente mezclado con un 75% de agua en forma de lavado, es decir dejando que se escurra por la superficie de la maqueta, podemos depositar más cantidad de la mezcla en los sitios a donde queramos acumular más óxido. Dejamos secar 24 horas.
We apply the first component mixed with 75% water making a wash over the model, that means letting the mix run freely on the surface, we can deposit more wash at the zones we want to rust harder. Letit dry for 24 hours.
Entonces pintamos la maqueta con el segundo componente para oxidarla, al no haber pintado la maqueta con una capa homogenea el resultado será bastante espectacular logrando multitud de tonos y texturas de una sola vez.
Then we paint the model with the second component to rust it, as we didn´t apply the first component in an homogeneous layer the result will be quite surprising achieving many tones and textures at once.
Ya tenemos una base oxidada para continuar con otros efectos.
Now we got a rusted base to continue with more effects
Las pinturas para oxidar pueden comprarse en las buenas tiendas de manualidades
The rusting paintures are available in good handicrafts shops.
Get this deteriorated and rusted finish in our models is easy making a wash with the two components rust paint. the wash will not cover the model completely so a part of the base colour will be shown.
Solo necesitamos la pintura para oxidar de dos componentes y un poco de agua
We only need the two component rusting paint and water
Aplicamos el primer componente mezclado con un 75% de agua en forma de lavado, es decir dejando que se escurra por la superficie de la maqueta, podemos depositar más cantidad de la mezcla en los sitios a donde queramos acumular más óxido. Dejamos secar 24 horas.
We apply the first component mixed with 75% water making a wash over the model, that means letting the mix run freely on the surface, we can deposit more wash at the zones we want to rust harder. Letit dry for 24 hours.
Entonces pintamos la maqueta con el segundo componente para oxidarla, al no haber pintado la maqueta con una capa homogenea el resultado será bastante espectacular logrando multitud de tonos y texturas de una sola vez.
Then we paint the model with the second component to rust it, as we didn´t apply the first component in an homogeneous layer the result will be quite surprising achieving many tones and textures at once.
Ya tenemos una base oxidada para continuar con otros efectos.
Now we got a rusted base to continue with more effects
Las pinturas para oxidar pueden comprarse en las buenas tiendas de manualidades
The rusting paintures are available in good handicrafts shops.
viernes, 19 de julio de 2013
Flak 36 88mm
Verdeja 75/40 mm
stridsvagn 103 c
lunes, 15 de julio de 2013
Rolls Royce blindado 1914
Rolls Royce blindado 1914
Durante el otoño de 1914, los belgas utilizaron sus coches
acorazados Minerva durante el sitio de Amberes con notable éxito. Este hecho
impresionó al mando de la RNAS ( real fuerza aérea de la marina ) hasta el
punto de comenzar a montar el primer escuadrón inglés de vehículos acorazados.
Para ello recurrieron el Rolls Royce Silver Ghost, cuya fortaleza estructural y
capacidad todo terreno le hacían ideal para este cometido. En septiembre de ese
año se diseñó la superestructura blindada del coche junto con la torre que
debía alojar la ametralladora Vickers. Para principios de Diciembre las
primeras 3 unidades estaban listas.
De los seis
escuadrones equipados con estos vehículos en 1915, dos fueron enviados al
frente oeste, en Francia y luego a Egipto. Algunos fueron también a Rusia y
finalizada la Gran Guerra, sirvieron en India con la Royal Tank Corps y en Irak
con la RAF.
En 1920 y 1924 el Rolls Royce blindado fue modernizado con
un motor de 80hp y mejor blindaje.
Al comenzar la 2º
guerra mundial 76 de los 120 fabricados permanecían activos y se enfrentaron en
Egipto, Irak, Libia y Siria a los ejércitos italiano y alemán hasta que en 1942
fueron finalmente sustituidos por el Jeep Willy.
Por fin la maqueta!
Desde que vi por primera vez una foto de este coche blindado
hace ya muchos años me sentí fascinado. Me llamaron la atención sus líneas y su
aspecto tan señorial. Desde entonces siempre he deseado poder montar uno hasta
el punto de comenzar a transformar una maqueta de Italeri de un Phantom civil a
escala 1/24. Finalmente salió al mercado una maqueta de resina de excelente
calidad de la casa Resicast con interiores completos aunque de un precio algo
elevado.
Al enterarme de que
la casa Roden estaba a punto de lanzar su maqueta a 1/35 en plástico decidí
dejar el proyecto del scratch y esperar a poder hacerme con una de ellas.
La espero valió la
pena ya que la maqueta de Roden es mejor de lo que me esperaba, piezas sin
defectos que encajan perfectamente, plástico de buena calidad que se pega sin
dificultad, detalles como los radios de las ruedas fotograbados, interiores
completos, instrucciones sencillas y tres opciones de decoración a cual más
llamativa.
Monté la maqueta formando bloques de piezas para pintarlas
por separado antes de unirlos todos; el chasis con la suspensión, transmisión,
ejes, escape, bloque del motor y radiador. Por otro lado el suelo del coche con
la parte frontal, el asiento, volante y palancas de cambios, otro bloque con
todas las piezas que forman las planchas blindadas y otro con la parte del
cajón trasero. Dejé sueltos los guardabarros, y la torre sin la lámpara del
techo.
El proceso de pintura
fue el habitual, dar la capa base con sombras y luces tiradas a modo de filtros
con el aerógrafo usando acrílicas de Tamiya.
Tras aplicar unos lavados con óleos de colores negro y
chocolate, dí una capa de barniz brillante para aplicar las calcas. Una vez
puestas en su sitio y fijadas con la ayuda de los productos Micro Set y Micro
Sol volví a barnizar, esta vez con mate para proseguir con los óleos. Usando
varios tonos de verde realicé manchas muy tenues por toda la superficie que
difuminé realizando un estarcido sobre ellas con el pincel mojado en aguarrás.
Cuando terminé con los colores verdes proseguí con los tonos ocres y tierras
realizando el mismo procedimiento.
Cuando el óleo se secó por completo pinté los desconchones
de la pintura utilizando pinturas acrílicas de Life Color de diferentes tonos
de óxido con la ayuda de un trocito de esponja y de un pincel pequeño.
En las partes de
madera, como el cajón trasero, utilicé el esponjado y lavados con un color
marrón neutro para simular el color natural de los tablones asomando por debajo
de la pintura verde.
En el techo de la
torre utilicé como base un blanco roto al cual le apliqué un filtro a modo de
luces con blanco puro y luego una serie de manchas con óleos diluidos de
diversos tono terrosos con cuidado de no oscurecer demasiado el blanco.
Para la ametralladora
usé pintura negra mate a la cual le apliqué luego un lavado con óleo negro y
luego un suave grafitado con ayuda de un pequeño paño.
El interior de los
focos está pintado con un spray industrial que imita el cromado bastante bien
con lo cual reproduce una superficie mucho más reflectante que las pinturas
metalizadas de modelismo. Luego cambié los cristales de acetato de la maqueta
por otros de plástico transparente provenientes de otra maqueta.
Con un lápiz de grafito de mina blanda realcé algunas
aristas y zonas de roce constante para simular el metal bruñido.
Para finalizar apliqué un lavado con pigmentos en polvo de
color tierra mezclados con agua utilizando un pulverizador para plantas. Una
vez seco el pigmento froté por encima de este con un pincel para eliminar el
exceso.
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