Tanqueta tipo 97 Te-ke
Escala 1/35
Fabricante: Fine Molds
Bonito e inútil
Al comenzar la segunda guerra mundial el pequeño carro de
combate Tipo 97 Te-ke era el tanque principal del ejército imperial japonés.
Inspirado por el carro francés FT 17, con sitio para dos tripulantes,
pobremente armado y protegido, fue concebido como arma de apoyo para la
infantería. Desde el comienzo de la contienda sus limitaciones probaron que era
totalmente inadecuado para la mayoría de las tareas que se le habrían de encomendar.
Una de sus pocas virtudes fue su motor de gasoil que consumía poco combustible
y era difícil de incendiar. A pesar de su obsolescencia sirvió hasta el final
de la guerra.
Su producción comenzó
en 1937 y al igual que su antecesor, el Tipo 94, también fue utilizado como
tractor o transporte de pertrechos.
El armamento
principal consistía en un cañón de 37mm con un ángulo de fuego de -15 a +20 grados en torreta
giratoria de 360 grados. La munición podía perforar un blindaje de 45mm a 300 metros, lo que lo
hacía inadecuado contra cualquier carro de combate de la época. El comandante del carro tenía que cargar y
disparar el cañón.
Quizás lo peor de
este vehículo era su blindaje que variaba desde los 4 hasta los 16mm, hasta las
armas portátiles de pequeño calibre podían atravesarlo.
Mejor la maqueta
Al contrario que el vehículo real, la maqueta da gusto. No
es de extrañar pues la casa Fine Molds se ha caracterizado desde siempre por
producir unos kits muy por encima de la media.
El único inconveniente
de la maqueta son las instrucciones, completamente en japonés excepto por las reseñas
de color.
La maqueta incluye
además de las piezas en plástico inyectado, una plancha de fotograbados,
cadenas de eslabones separados y dos figuras.
Para aprovechar que
el interior del carro está bastante detallado decidí dejar todas las
portezuelas y escotillas abiertas para poder verlo.
Al comenzar a
estudiar las piezas y el montaje me vinieron a la cabeza una serie de ideas que
pensé que podía aprovechar en este proyecto, una de ellas fue la de hacerlo
abandonado y en un estado de deterioro avanzado, es decir, muy oxidado. Me
había gustado mucho el resultado que había tenido en anteriores maquetas con
los lavados de óxido en dos componentes de modo que eso fue lo primero que tuve
en mente al empezar a montar el interior ya que me imaginé que sobre el color
blanco podría sacar una buena variedad de tonos. Otra de las técnicas que había
probado últimamente fue la de los pigmentos “soplados” y pensé que le aportaría
una sensación de abandono mayor.
Por último tenía
pendiente desde hace un año lograr un buen volumen de agua transparente ya que
la última vez que lo intenté acabó en desastre.
Con estas tres ideas
básicas fui dándole forma en mi mente a como quería que luciese la escena una
vez acabada.
Ya que el óxido y los
pigmentos taparían la casi totalidad de las superficies no importaba mucho todo
lo que me esmerase en la pintura por lo que decidí realizarla de una forma
esquemática y un poco somera.
La mayoría de las
técnicas que emplee para la pintura son completamente habituales para mi y de
sobra conocidas por la mayoría de los modelistas (además pueden verse en
cualquier artículo de tanques) por lo que las enunciaré sin más y me detendré
en las más especiales para describirlas con un poco de detalle.
Base
-pintura base
-luces y sombras con acrílicos diluidos tirados con
aerógrafo
Este proceso lo seguí sucesivamente con los cuatro colores
del camuflaje enmascarando cada vez el color anterior y empezando a pintar con
los más claros siendo el primero el amarillo.
-Filtro general con color arena muy, muy diluido.
Efectos de volumen
-lavados con óleos de colores oscuros (marrón y negro)
Efectos cromáticos
-filtros locales con diversos colores de acrílicos al agua
Efectos de desgaste
-Esponjados:
Hace unos meses pude
observar como algunos modelistas obtenían unos resultados muy realistas con
esta técnica que permite crear manchas diminutas que se pueden ir acumulando
para crear zonas más castigadas que otras.
Básicamente consiste
en estarcir la pintura del color que queramos con un trozo de esponja empapado
en esta. La dificultad de esta técnica reside en controlar la cantidad de
pintura que dejamos que impregne la esponja así como la densidad de la pintura,
ya que si es muy líquida nos dejará la maqueta encharcada sin depositar apenas
pigmento.
Yo he tardado mucho
tiempo y he estropeado muchas maquetas (viejas) hasta encontrar el equilibrio
entre estos dos factores, pero al final estoy muy contento con el resultado.
Al igual que ocurre
con la mayoría de las técnicas de pintura, esta puede aprovechar el efecto de
acumulación de forma que si aplicamos sucesivamente diferentes tonos podemos
obtener una manchas más realistas.
En este caso utilicé
primero un color anaranjado con el que insistí bastante en las superficies más
planas, luego con un color marrón medio intenté “pintar” dentro de las manchas
anaranjadas y por último con un color chocolate oscuro para las manchas más
“viejas”.
Con esta técnica
podemos realizar muy fácilmente los desconchones en las aristas, bordes de los
guardabarros, etc.
-Lavados con óxido de dos componentes:
Desde hace un par de
años o más he estado utilizando este producto en mis tanques, se trata de una
solución metálica que se aplica con un pincel igual que una pintura y luego un
segundo producto que al aplicarlo sobre el anterior oxida el componente
metálico. Entre ambas aplicaciones hay que esperar unas 24 horas.
Existen varias
marcas que comercializan este producto E incluso algunas de ellas ofrecen toda
una gama de metales que van desde el cobre al estaño, si a esto le sumamos el
que también nos ofrecen varios tonos de acabados con los oxidantes la variedad
se multiplica. Pero la cosa no acaba aquí. Dependiendo de la cantidad de veces
que apliquemos el oxidante también obtendremos acabados diferentes, y por si
fuera poco el primer producto (el metálico) puede aplicarse con la mayoría de
las técnicas de pintura a pincel que conocemos; aguadas, pincel seco,
estarcidos…. eso sí, no intentéis
tirarlo con aerógrafo.
En este caso, para machacar bien la
maqueta, aplique el componente metálico en sucesivas aguadas que en algunas
zonas fueron más espesas que en otras como por ejemplo en las cadenas.
Luego aplique dos
tonos diferentes de “oxidantes” con el pincel por zonas y en algunas ocasiones
superponiéndolos.
En las zonas que
tenían que estar más oxidadas lo apliqué más de una vez.
Efectos de ambientación
-Pigmentos soplados:
Creo que los
pigmentos son el gran descubrimiento de esta década, recuerdo que al principio
recurría a lijar barritas de pasteles para obtenerlos pero desde hace algunos
años y gracias a empresas como Mig podemos disponer de multitud de colores y
tonos de óptima calidad listos para usar.
Personalmente ha
trasteado bastante con los pigmento y los he aplicado de muy diferentes formas
y para una buena variedad de aplicaciones, desde el barro hasta la pintura
deteriorada. Sin embargo para lo que más recurrimos en general a los pigmentos
es para recrear la tierra y el polvo acumulados.
En esta maqueta lo
que quería simular era una capa de tierra que se había depositado y escurrido
sucesivamente durante un largo período de tiempo, este efecto es fácil de
observar en cualquier vehículo que haya estado a la intemperie, no está igual
de sucio después de un día de lluvia que tras unas semanas de sequía acumulando
polvo.
Con esta idea en
mente se me ocurrió que la mejor forma de representar el efecto de la suciedad
escurrida por la lluvia era precisamente ésta, la lluvia.
Primero apliqué el
pigmento con una aguada empapando bien toda la maqueta y antes de que el agua
se evaporara del todo comencé a tirarle agua a presión con el aerógrafo
intentando hacerlo desde un ángulo “natural”, es decir, de arriba abajo o con
un poco de inclinación. De este modo el pigmento se fue depositando en los
sitios donde debe hacerlo de forma natural.
Una vez seca la capa
de pigmento me di cuenta de que la mayor parte se había escurrido fura de la
maqueta de modo que repetí el proceso un par de veces más aprovechando para
utilizar distintos tonos de tierra hasta que logré el efecto que buscaba.
El lecho de la laguna
Con todo el proceso
de pintura de la maqueta estaba bastante seguro de lo que tenía que hacer y en
caso de que algo fallara confiaba en poder corregirlo sin grandes dificultades.
Sin embargo con
respecto a la peana estaba bastante preocupado por no decir otra cosa.
La peana en sí misma no es gran cosa, simplemente formé una
“piscina” con cinta adhesiva alrededor de esta a modo de encofrado para ir
creando el terreno en el interior.
Para ello cree una mezcla de piedras, arena, pigmento de
color arena, bastante agua y un poco de cola blanca y una vez bien mezclado
todo lo deposité sobre la peana y con un par de meneos logré que quedara bien
repartida.
Tuve que esperar un
par de días hasta que se evaporara toda el agua para poder pasar a la hora de
la verdad.
Hace un año había intentado crear una masa de agua
transparente para una escena después de haber invertido un montón de tiempo en
el detallado y pintura de un Su-85 y al final la resina que me habían
recomendado no se comportó como debía con el resultado de que acabó todo en la
basura ya que no pude recuperar la maqueta.
Esta vez recurrí a
otra variedad de resina y con la única advertencia de no tirar capas de más de
un centímetro de espesor, me encomendé a todos los santos del modalismo y
procedí a tirar la primera capa. En seguida me llevé un buen susto ya que la
resina era tan espesa que creí que no se depositaría de forma homogénea. Por
suerte no fue así y después de dejarla secar 24 horas procedí a un segundo y
último vertido.
El único
inconveniente fue que esta resina mengua, yo diría que 1mm por cm. de modo que
tuve que lijar los bordes con esmero y luego barnizar encima para que quedara
toda la superficie igual de brillante.
Y este es el final de la historia, todo el proceso me llevó
un par de meses durante los cuales aproveché para aplicar estos trucos en otras
tantas maquetas.
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